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西服制作技术的突破

时间:2018-07-04更新:壹其美

红帮裁缝从落后的平面裁剪进人到先进的立体裁剪,这在西装制作工艺上是一大创新。中国几千年来推行袍服,采用平面裁剪,只需按指定的西装款式和规格尺寸,在平面的纸样或衣料上,间接或直接地裁剪。而立体裁剪则截然不同,它是将平面的布料披挂在人体模型上,按照指定的款式,边造型,边修正,边固定,边裁剪,然后再根据布样裁料,或制作样板裁料。


立体裁剪可以解决平面裁剪中一些难以解决的问题,可以根据不同人的身材量身定做西服,它能使平面的布片产生三维的立体造型,去强化和美化人体。


红帮裁缝张尚义作为中国缝人在日本横滨完成了对中国传统服装裁剪技术一一平面裁剪的一次革命,他是创新中国服装制作技术的第一人。继张尚义之后,秦化的江良通、王睿谟,鄞县的顾天云等相继去日本学习西服定制技术,并各自在日本走上了创业之路。于是,在中国缝人中,有了一支掌握了西式立体裁剪方法的队伍。


红帮裁缝在掌握了西服裁剪技术以后,并未因此而满足,他们根据中国的国情和民众的愿望将西服制作技术与中国的服饰审美理念结合起来在服装制作技术创新上又走出了成功的一步:创制了中西合璧的典范性服装一一中山装和旗袍。中山装在设计上引进西方服饰文化理念,以西装基本式样为模式,同时又糅入中国传统文化意识,赋予许多中国式的寓意;在制作上它融汇了中西服装制作技术。


中山装是西服中国化的成功之作表现在设计上,采法西方服饰(西式礼服),但又不是一成不变地照搬西服。它取西服基本模式,但又作了较大的改变:一是服装的长度大大缩短,中山装比起西式礼服更经济,更合体,更便利。二是领子有了很大的变化。


西服为敞开式的大翻领,习惯于着长袍马褂的中国人穿西服一怕领脖子受冻,二嫌着西服需有与之相配套的衬衣领结和背心,讲究颇多,中山装对此作了改进:取中国袍服的特点将大翻领改为关闭式的立翻领,前领窝处就没有受冻之忧了;取西服衬衣领子挺括之优点,将其移植到中山装的领子上,这样就兼具了西服上农、衬衣和硬领的功用,穿起来显得硬挺、有精神。


另外,中山装的设计又糅进许多中国传统文化意识:4个口袋、5个门襟扣、6个袖扣、盖兜的倒山形都赋有中国式的象征意义。表现在裁剪制作上,它运用西服的裁剪技艺,注重人体的比例和生理征,以胸围尺寸为主导,分段剪裁,其肩位、胸背、袖窿,按胸围的一定比例加以精确计算,再通过垫肩、收省的技术,突出人体的曲线造型,使之穿着更加合体。


在缝制过程中又运用了中国传统服装制作中的缝、撬、镶、滚、绣、较、、搬的工艺,使中西缝纫技术有机地融合一体,有力地推进了中国服装业的发展。同样,旗袍也是中西服装技术融合的典范之作。旗袍本是满族女子穿着的一种长而宽大的服装,它为直筒式,无法显示女性身材特征。


从清末开始,旗袍这一服装款式在悄然地发生变化,到了辛亥革命以后,尤其是20世纪20年代开始,红帮裁缝在继承中国传统服饰的基础上,大胆地将西方服饰理念和造型艺术引入到旗袍设计领域,不断地改进旗袍款式、造型和裁剪、制作方法,把中西女装的长处有机地融合在一起。


红帮裁缝对中国服装制作技术的改革创新,还表现在海派西服的创制上。


由于不同地域有着不同的文化传统和审美习惯,所以世界上不同国家和地区的西服也都有着自己独特的风格。


法国的西服,大多讲究腰身线条的性感,款式注重收腰贴身,背挺肩拔;


意大利的男西服采用圆润肩型、长腰身、线条流畅的温情造型;


美国人强调轻松随意,肥大宽松;


德国西服则使男人显得健壮、高大、威严。


在中国,南北各地人们的生活环境、形体、气质与习性也存在差异,所以西服也有差异。北方男西装则参照西欧和北欧的风格;在南方,上海人的服饰与日本人服饰有些共同点,广东等地男西服则与港澳地区接近。因此,出现了西服的“罗宋派”、“英美派”、“犹太派”、“日本派”、“印度派”等等。


以上海的红帮人为例,他们在学做西服的过程中,没有生搬硬变,他们一方面借鉴西服之优长和先进的裁剪技法,另一方面又在长期的实践中观察研究上海人的体型,力图从实际出发,创作出符合上海人身材、体型、审美爱好的西服,体现中国人的气质、生活需求和审美习惯。


经过不断试验,终于在20世纪三四十年代成功地创造出与海派文化融为一体的具有中国作风和中国气派的海派西服。海派西服具有肩薄腰宽、轻松挺拔的特点,它凝聚了红帮人的智慧和才能,是红帮人在中国服装制作技术上的又一次创新。

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