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西服里衬:粘合衬、半麻衬、全麻衬的区别

时间:2018-04-11标签:226人关注

定制西装的组成,西服由三部分组成:面料,辅料和衬。


这其中,面料和辅料都相当重要,但一件西服的品质由衬决定,因为它能够把面料和辅料这两种延展性完全不同的物质联系到一起。


西服衬存在表布和靠近我们身体的内里之间,它是一件西服的梁柱,撑起了一栋房子(表布)。


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在西服制作工艺中成本最高、难度最大的一种是全毛衬,与全毛衬相比较的还有半毛衬和粘合衬(全毛衬又称全麻衬,半毛衬同理)。


一件好的服装要有好的造型,适当的手感,尤其是长时间穿着和洗涤后不能变形,这都是和面料下面的衬布分不开的,衬布的作用有以下几点:


赋予服装良好的曲线和形体;


增强服装的挺括和弹性,增强立体感;


改善服装悬垂性和面料手感,增强服装的舒适性;


增加服装的厚实感,丰满感和保温性;


防止服装变形,使服装穿着洗涤后保持原来的造型;


对服装某些局部具有加固和补强作用。


业内人士通常把衬布称为服装的"骨架",可见好的衬布对于服装的重要性。但是由于衬布是在服装内部的,大部分消费者没有意识到优质衬布对服装的重要意义。


为什么叫全毛衬或全麻衬?


是因为在制作西服的过程中,为保持整个前片,尤其是前胸部位的挺括,需要在面料和里布中间,缝制或填充一些东西进去,而中间的这层东西可选的材料里面,最适合的就是由毛、棉和麻编织而成的衬布,所以我们说的全毛衬、半毛衬都是指的这层填充物。


由于对毛衬使用的多与少,有或无,能较大程度上影响一件西服上衣整体的工艺水平,外加成本上也差距明显,所以逐渐演变成将全毛衬、半毛衬、粘合衬来泛指西服工艺的三种水平,同时也代表了高、中、低三个档次。


一、粘合衬


粘合衬,相对而言便宜的,适合成衣的做法,一件粘合衬西服穿过一段时间以后,你会发现,西服的面料和辅料会不再贴合,互相拉扯到另外的方向,看起来似乎有分家的打算。


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从做法上来说,粘合衬是直接通过黏胶将有纺衬粘在面料的内侧,然后内部再加上胸绒后将布料、里布组合缝制即可成衣。这样一来,工序少,缝制起来更加便利,前胸部位比不粘衬的夹克要有型一些,但相对来说还是比较干瘪,不够挺阔,外加粘衬会让透气性变差,舒适度也会有所下降。


粘合衬的做法适合一些比较硬的面料来让前片看起来更加挺括,这刚好也迎合的化纤面料的特点。但面料中化纤含量较多则影响有纺衬的粘合度,遇水容易起泡,穿一段时间容易变形,并且变形之后无法恢复,使用寿命也就相对较低了。


下图是一件568元还送衬衫的粘合衬西服套装。照片拍的不错,但是能看出来驳头压得很平、很死。


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正好就这张图纠正一个误区,是不是解开扣子后门襟能立起来西服是好西服?当然不是!淘宝500多块的粘合衬西服也能立起来,这应该算不上好西服吧?


还有一种粘合衬的西服在前胸也加了层毛衬,但是毛衬只到驳头下,驳头还是粘衬,不用毛衬,穿起来效果要稍微好一些,算是高档粘合衬。


二、半毛衬


半毛衬是在全毛衬工艺的基础上进行适当简化而形成的经典西装工艺,西装前片先覆上一层粘合衬,然后上半部分使用传统衬布。顾名思义,半毛衬是指在面料和里料中间,填充了一半的毛衬,只在腰节以上的部位有,腰节以下则没有。


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半毛衬可以算作是粘合衬的进化版。


毛衬的增加使得前胸部位更加挺括,饱满并且富有弹性,驳头弧度自然、稳定不易变形,使用寿命有所增加。


但由于下半部分没有毛衬,部分做法不得不沿袭粘合衬的工艺,比如说粘衬,大部分人都以为,既然已经填充了毛衬就不会再粘衬,但那是全毛衬的做法,半毛衬如果不粘衬,腰节以下的部位只有两层布片,和上半部分反差很大并且下摆过于轻飘,不正式,为了尽量从视觉上保持前片整体的协调,粘衬是必不可少的环节,并且需要从顶端到底端都粘衬。


这样一来岂不是和粘合衬一比只是多了半片毛衬而已?如果只比较做法的话,没错。


那为什么半毛衬的衣服明显比粘合衬的价格高?


原因如下:


1.多数情况下:由于面料、辅料和整体缝制水平均有所提高,衣服的整体定位高,所以价格要高。


2.少数情况下:定价过高。把半毛衬工艺过度拔高博取消费者眼球。


半毛衬工艺在西服品牌里应用非常广泛,无论这个品牌是哪个国家的,入驻的什么档次的商场,基本上我们想的起来的品牌都有半毛衬工艺的产品。


三、全毛衬


全毛衬是采用传统工艺制作的西装,是目前国内外高级定制西装和高档西装首选的制作工艺,西装前片使用无粘性的老式衬布,通过针线缝合方式将衬布和西装面布缝合。完全依靠毛衬来衬托西装造型,属高级西装工艺。


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和上面两种工艺最大的区别就是不粘衬,因为有从顶端至底端的毛衬可以完全替代有纺衬,全毛衬所有的优点、缺点、制作难度也就由此延伸而来。


全毛衬(不粘衬)主要优点如下:


1.完全还原面料的特性。无论是透气水平,还是垂感、手感,甚至是光泽度,面料越好,衣服最终效果越好,面料差,衣服最终效果也跟着往下降,所以全毛衬工艺往往伴随着高档的面料。


2.西装的外型线条流畅,立体感很强,尤其西装的胸部成形非常饱满挺括,减少西装正面的褶皱,整体感觉更平整挺括。


3.衣服的重量明显减少,穿着更舒适。前片靠近肩膀的部位在上身之后会将压迫感降到最低。


4.使用寿命长。西服能存放的时间和面料能保存的时间相同,半毛衬和粘合衬因为粘衬,有纺衬上的胶水会随着时间的增加慢慢失效,最终脱落衣服也就不能再穿,好的半毛衬保存五年应该不成问题,但全毛衬保存十年以上也是轻轻松松。


优点和缺点是相互的:


1.工艺要求高,某些环节需要手工操作,如定型等,工序多,大大增加西装成本。


2.衣服轻,有些人就会觉得没分量,前片看上去虽然有垂感,但如果面料轻薄的话,看起来并没有半毛衬硬挺,还有就是前片不抗皱,并且还很难熨烫,这是让很多人不能忍受的,因为面料和毛衬之间是缝制到一起单独存在的,并不是紧贴在一起的,所以熨烫时蒸汽一多,前片会突然变得褶皱,直至蒸汽完全挥发,有的客人反映潮湿的天气全毛衬的西服前片不平整也是同样的道理。


全毛衬的辨别方式是直接拿起西服前下摆,如图用两只手分别拉开内外侧,如果你能感觉到


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1、两层面料之间还有一层东西,这层东西就是全毛衬的毛衬。


2、外层是薄薄的一层,和袖子的厚薄是一样,这是做的好的全毛衬。还有一种全毛衬是前片粘衬的全毛衬,外层较厚,这种做法比较简单。


全毛衬和半毛衬的前片区别可以看下图,全毛衬前片毛衬从肩头一直通到下摆,而半毛衬只是到腰部,如图:


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全毛衬的成本高并不是因为多用了半片毛衬,主要是因为缝制的过程中工序增加和缝制难度的增加。不附有纺衬的西服裁片,当和马尾衬缝制到一起的时候,每经历一小道工序,都需要将毛衬和面料重新对其一次,并且一旦没有对其,最终衣服成型之后前片会有凸起或者凹陷,这也就增加了大量的时间和工夫。


全麻衬和半麻衬需要手工缝制,工艺复杂,而一个好的衬应该由羊毛,亚麻,马鬃制作而成,总之需要的是那种天然的材质,目的就是为了在西服的面料和辅料四处跑的时候,它们可以有限度的游走同时帮助他们复位。


这些道理听起来复杂,总之一个好的西服是要有一个好的衬,还有个目的是可以在上面手工缝制驳头,只有这样子好的西服才可以放在那里,胸前如同盔甲一样立体有弧度。但这样的衬决不便宜。


西服工艺也是如此,全毛衬就像是高纱支的衬衫,轻薄透气,舒适自然,但容易皱,前片很不好熨烫,尤其是不能用挂烫机直接喷,天气潮湿时前片还会有起伏不明显的小碎褶,这让那些认为西服就应该硬挺有型、抗皱的人十分不适应,这种情况反而是更适合穿半毛衬,面料也尽量不要选纱织太高的。


如果你是一个长时间穿西服的人,小编建议多穿各种不同的西服去体会、感受,留心一些细节上的差异,会发现这里面不但有门道,还有乐趣,并且能穿出属于自己的风格。


小结:


1、以上三种概念,主要是前片的做法,属于西服工艺的一部分,但是反过来说“工艺就是指粘合衬、半毛衬、全毛衬”是错误的。工艺是很大的范畴,这是其中的“一小部分”;


2、西装的重点还是那些重要的工艺,只有这样才能保证西装有垂感,挺括有型。而且,因为人的身材千差万别,只有量身定制,才能保证衣服完美的贴合自己的身形,展现自己最自信、从容、优雅地一面。


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